W kolorymetrii fryzjerskiej neutralizacja niepożądanego odcienia opiera się na zasadzie barw dopełniających (komplementarnych) na kole barw: barwy leżące naprzeciwko siebie wzajemnie się znoszą, czyli optycznie redukują swoją dominantę.
Jeśli na włosach (szczególnie po rozjaśnianiu) pojawia się żółty niepożądany ton, to do jego stonowania dobiera się barwę przeciwną, czyli fiolet. W praktyce oznacza to użycie produktów z fioletowym pigmentem (np. tonerów, masek, szamponów) albo dodatku korektora w mieszance, aby ochłodzić blond i zredukować żółte refleksy.
Dlaczego pozostałe odpowiedzi są nieprawidłowe?
- Zielony – to typowy kolor do neutralizacji czerwieni, a nie żółci. Użycie zieleni przy problemie żółtego tonu nie trafi w dominantę i może dać niepożądany, "brudny" efekt.
- Czerwony – jest barwą ciepłą, nie jest przeciwieństwem żółtego; może wręcz wzmacniać wrażenie ocieplenia zamiast je gasić.
- Niebieski – bywa kojarzony z ochładzaniem, ale na kole barw jest przeciwieństwem pomarańczu. Niebieskie pigmenty stosuje się więc przede wszystkim do neutralizacji pomarańczowych tonów (np. na ciemniejszych poziomach rozjaśnienia), a nie czystej żółci.
Wskazówka egzaminacyjna: najpierw nazwij dominantę (żółty/pomarańczowy/czerwony), a potem dobierz barwę leżącą naprzeciwko na kole barw. To minimalizuje pomyłki wynikające ze skojarzeń "chłodny = niebieski".
