W konstrukcji odzieży damskiej zaszewka piersiowa jest podstawowym narzędziem dopasowania przodu do kształtu biustu. Jej "objętość" (kąt/rozwarcie) nie znika podczas modelowania, lecz może zostać przeniesiona w inne miejsce, aby dopasować konstrukcję do fasonu.
Przeniesienie zaszewki polega na zmianie położenia jej wlotu (miejsca, gdzie zaszewka dochodzi do krawędzi formy), przy zachowaniu tego samego punktu odniesienia w okolicy biustu. W praktyce stosuje się m.in. metodę obrotu (pivot) lub metodę nacięcia i rozsunięcia (slash-and-spread). Jeśli nowy wlot zaszewki wychodzi w kierunku szwu ramieniowego, mówimy o przeniesieniu na linię ramienia.
Odpowiedź "ramienia." jest poprawna, ponieważ wskazuje linię, na której w modelu pojawia się nowy wlot zaszewki po jej obrocie z miejsca wyjściowego.
- "dołu." jest błędne: zaszewka przeniesiona na dół formy dawałaby wlot przy linii dołu (podwinięcia) i zwykle zmienia rozkład marszczenia/układ drapowania w dolnej części przodu.
- "boku." jest błędne: zaszewka boczna (w szwie bocznym) kieruje wlot w stronę boku, co jest innym rozwiązaniem konstrukcyjnym i daje inny przebieg linii modelowych.
- "talii." jest błędne: zaszewka w talii (pionowa) prowadzi wlot w stronę linii talii i jest typowa dla dopasowań gorsetowych lub form z wyraźnym taliowaniem.
Wskazówka egzaminacyjna: zawsze szukaj na rysunku, w którą krawędź formy dochodzi wlot zaszewki po modelowaniu. To krawędź (ramię/bok/talia/dół) jest odpowiedzią, a nie samo miejsce zaszewki na tułowiu.
