W kolorymetrii fryzjerskiej kolor w paletach farb opisuje się zwykle kilkoma niezależnymi cechami. Jedna z nich to poziom (głębia), czyli jak jasny lub jak ciemny jest kolor bazowy (np. skala od bardzo ciemnych do bardzo jasnych). Druga to ton/odcień (refleks), czyli "kierunek barwy" widoczny w kolorze: chłodny, ciepły, złoty, miedziany, perłowy, popielaty itd.
Określenie "popielaty" w paletach farb odnosi się właśnie do odcienia/tonu – wskazuje, że refleks jest chłodniejszy, z domieszką szarości (często stosowany do ochładzania efektu lub neutralizacji niepożądanych ciepłych refleksów). Dlatego poprawne jest wskazanie: "odcienia danego koloru".
- "głębi danego koloru" – głębia/poziom odpowiada za jasność–ciemność, a nie za to, czy kolor jest popielaty, złoty czy miedziany. Można mieć ten sam poziom (np. średni blond), ale różne tony (popielaty vs złoty).
- "poziomu danego koloru" – poziom to parametr bazowy (stopień rozjaśnienia/ściemnienia), natomiast "popielaty" jest nazwą refleksu, czyli tonu. To częsty błąd, bo oba pojęcia pojawiają się obok siebie w kartach kolorów.
- "nasycenia danego koloru" – nasycenie dotyczy intensywności barwy (jak "mocno" jest widoczny kolor). "Popielaty" nie opisuje intensywności, tylko kierunek chłodny/szarawy. Kolor popielaty może być zarówno bardziej, jak i mniej nasycony.
Wskazówka egzaminacyjna: gdy w pytaniu pojawia się nazwa typu "popielaty", "złoty", "miedziany", myśl o tonie/odcieniu (refleksie). Gdy pojawiają się określenia "poziom", "głębia", "jasność" – chodzi o stopień ciemności/jasności koloru.
