Naturalny barwnik włosa to przede wszystkim melanina. W zabiegach rozjaśniania celem jest zmniejszenie ilości i "siły" widocznego pigmentu, co w praktyce zachodzi przez reakcje chemiczne o charakterze utleniania. Kluczowe jest też miejsce występowania barwnika w strukturze włosa.
Włos (część widoczna ponad skórą) zbudowany jest warstwowo. Najważniejszą warstwą dla koloryzacji i rozjaśniania jest kora włosa, ponieważ to w niej znajduje się zasadnicza ilość melaniny i to ona odpowiada za większość cech koloru oraz za wytrzymałość włókna. Dlatego stwierdzenie, że barwnik naturalny "utlenia się w korze włosa", jest zgodne z mechanizmem rozjaśniania: zabieg wpływa na pigment właśnie w tej warstwie, a efektem jest jaśniejszy odcień.
Pozostałe propozycje są niepoprawne z powodów rzeczowych:
- "zobojętnia się cebulce włosa" – cebulka i brodawka dotyczą części włosa w skórze, odpowiedzialnych za wzrost. Termin "zobojętnia się" sugeruje neutralizację kwasu/zasady, a nie typowy mechanizm rozjaśniania pigmentu.
- "osadza się w łodydze włosa" – "osadzanie" kojarzy się z odkładaniem barwnika, co pasuje raczej do farbowania/depozycji, a nie do rozjaśniania, które ma pigment rozkładać.
- "zabarwia się w brodawce włosa" – brodawka włosa jest strukturą odżywczą w mieszku włosowym; nie jest miejscem, w którym podczas zabiegu na długości włosa zachodzi rozjaśnianie widocznego pigmentu.
W praktyce fryzjerskiej rozumienie, że rozjaśnianie ingeruje w korę, pomaga przewidywać skutki: im silniejsza ingerencja w korę, tym większe ryzyko pogorszenia kondycji (łamliwość, porowatość) i tym ważniejsze jest rozsądne dobranie mocy produktu oraz pielęgnacji pozabiegowej.
